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这里复活的民间文化艺术和土家农耕文化。
一个古老的土寨子改变了一群现代山民的命运。
袁家界原是大庸县中湖乡的一个生产大队，脚踏三县的边远山寨，山路奇险，游人及少涉足，山民依旧过着清苦的农耕生活，却被对面山上的滚滚客流所诱惑，等待有朝一日能发家致富。1988年政府修通了上山旅游公路和招商引资建成了观光天梯，顿时把袁家界一下子推到了游人面前。原在僻静山坳里的山民将房子搬到了公路边，山外投资商也看好这块风水宝地纷纷抢占地盘，摆摊建馆，一条充斥现代气息的商业天街在袁家界横空出世，从山谷对面的黄石寨看过来，一片杂乱无章、五颜六色的建筑物，大刹风景。各种隐患显现，过度开发、生态破坏和无序竞争引起社会各界的广泛关注和严厉抨击。七年之后，两位曾赞美过武陵源的联合国教科文官员，十分严厉的口气指出：这里的城市化和商业化倾向危及景区，亮出了取消世界自然遗产名录的黄牌。
当地政府严肃对待，拆除了景区20余万平方米的违章建筑（沿公路两侧的上百栋房屋90%被拆除），只留下用来接待游客的必备设施。决策者尊重自然规律、彰显人文关怀，减少污染、美化景区，续存了当地的历史文化和自然景观，并对部分原住民实行就近隐蔽安置。
三
广开兮天门！纷吾乘兮玄云
——屈原
天门山是张家界最高的山峰，自古以来被尊为：湘西第一神山，是湘西地区的佛教中心。天门洞是通天的唯一门户，跨过“天门坎”经过天门洞就可直达天堂，它夺天地之造化，接万象之灵气，犹如佛光普照大地，吉祥降临人间。每逢天地阴阳轮回，人们便到此朝天而拜，祷告上苍，祈求上天赐福。
三国东吴永安六年(公元264年)，嵩梁山壁中开，南北洞彻，玄朗如门，吴景帝以为吉祥之兆，遂更名为天门山，并为此专设天门郡。
天门山海拔1517。9米，孤峰高耸、临空独尊，东领笔架山，西扼七星山，十六峰环列左右，绵延数十里，如一道天然屏障。主峰东面绝壁有一巨型溶洞，南北贯通如门，此洞谓为：天门洞。其海拔1300米，门高131。5米，宽57米，深60米，是世界上最高海拔的天然穿山溶洞，于千寻崖壁之上，扶摇通天，似明镜镶嵌于蔚蓝天幕之上，终年吞云吐雾，气象万千，神秘莫测，出尘脱俗，所谓夺尽天地之造化，藏尽天地之玄机；置身其间宛若天宫仙阁，有“欲乘云仙飞去，直入九霄揽乾坤”之感；洞外云天相接之处，会出现仙界奇观：七彩霞光穿洞而出，紫气冲天，环绕峰峦，风云激荡，蒸腾雾气像一条白色的巨龙在洞内外盘旋翻飞，独特壮观的“天门吐雾”天门霞光景象：“玄古之时，有土人见霞光自云梦出，紫气腾绕，盈于洞开，溢于天合，以为祥瑞，肃而伏地以拜之。”洞内，四季满空飘洒梅花雨，雨点纷纷，清凉甘甜，吉祥象征，相传，谁能口接四十八滴梅花雨，就能成仙。
元？著名诗人张兑曾赞叹：
天门洞开云气通
江东峨眉皆下风
七八十年前，站在市区南码头可以清晰地看见雄奇壮观的天门洞，而今，在原地只见山而不见洞了，遥望此景则要到四公里之外的大庸桥“天门转向”之迷为天门洞蒙上了一层神秘的色彩。1999年，世界特技飞行大师驾机穿越天门洞，在全球引发了轰动效应，收看现场直播的观众高达8亿之多。
我国著名歌手李娜在此顿悟人生真谛，后遂剃度出家。
老院子位于城区永定大道鹭鸶湾大桥东200米，建于清雍正初年，其建筑风格为四井封火墙式土家建筑，融土家园林、吊角楼于一体，典型的土家民居，是整个湘西乃至全国幸存下来，保存最为完好的土家古宅，堪称土家建筑的活化石，誉为：土家第一宅。
北宋年间，田氏先祖田承满先后出任太保、太傅、太师之职，官居极品，曾以统抚代朝廷官束湘西诸土司王。起瑗公秀才出身，生于清朝雍正十年（公元1733年），父亲田三聘，祖父田宏毅均是秀才出身，起瑗公是次子，人称二老爷。起瑗公饱读诗书，通今博古，为人刚直、仁厚，治家严谨，教子有方。老院子是起瑗公四十三岁时建造的。院子大门两边有一副对联，是他亲笔所题，上联：诗书留后，下联：孝悌传家。门首“本原”两个字，是指创业者和继承家业者。
大庸民谣：
大庸有个田三聘
两个儿子八个孙
八大庄园千担课
四十男丁取功名
银子用仓装
金子用秤称。
院中石碑上刻写有千古留芳的文天祥的正气歌，立在正堂，要求子孙朝诵夕背，反映了他“重文、崇教、载德”的治家理念和处世的人生信条。
俗话：一代富，二代穷，三代四代住桥孔。
世间，往往家族富贵不过两代，但田氏家族富贵八代、书香八代，子、侄辈成为本地声名显赫的八大豪门，人才辈出，在我国家族史上极为罕见。老院子末代之一的田奇镌是中国的著名地质学家，中科院院士。
前国务院总理朱镕基在老院子的紫荆堂读书。
有一间旧屋吸引着我们，是起瑗公的书房兼卧室，田家传世镇宅之宝——五滴水雕花福床安放在这里，自清朝至民国，老院子八代掌门人都睡这床，做着美梦，释放理想，把美梦变为现实，把理想转化为生活。
土家族人特别是富贵人家是很看重床，床不仅是睡眠休息之处，也是人生的起点和终点。驰名中外的土家族滴水床，据说是仿照土家吊脚楼的三层排水屋檐而制作，一般为三层。五滴水雕花福床有五层，床中极品，独一无二，价高1。8亿元，令人咋舌！田家这张床使用秘方将黄杨木和梨木特殊处理后雕刻而成，经过958年后，没一个虫孔，依然完好。当地百姓用同样木料造床，被虫蛀成千疮百孔。可惜秘方失传，无法炮制了。仔细观看，从床檐到床脚，从床柱到四壁，内外都雕刻着文房四宝、琴棋书画、生活用品和自然景物，还有历史人物、戏剧故事、古代寓言等内容，可以说是大千世界尽在其中。它好似一部人生、历史和哲理的教科书，是以画解读的警世恒言。睡此床上，睁眼一看，四时风月、自然万象、人生典故尽在视野之中，早晚提醒主人要认识生活、珍惜生活、创造生活。
床檐正中雕刻着蝙蝠图案，藏着一个动人的故事：
一个冬天的黄昏，起瑗公在院子前草地上发现了一只奄奄一息的蝙蝠，心善的起瑗公，把蝙蝠揣在怀里带回家，每天喂它猪血，蝙蝠养好后放飞夜空。一个夏天的夜晚，起瑗公在大厅乘凉，一条三尺长的巨毒五步蛇滑到起瑗公脚边，抬头张口要咬人时，突然，飞来一只蝙蝠，把蛇撞出一米开外，他惊醒，是蝙蝠救了他。从这以后，起瑗公就把蝙蝠刻在床上，视为田家的保护神。
当地民间流传：
床上摸一摸
子孙特别多；
床上坐一坐
子孙个顶个。
我们一行游客围在床前，拦绳保护，靠不了前，既摸不着，更坐不上，只能观望，以饱眼福，好在有专人拍照，大家挨个在床前拍照留念。
我们做客老院子，欣赏了书画家的艺术精品，尽情领略了精彩的土家文化，感受大山深处“蛮夷”之地特有的生产、生活方式；讲解员讲述八代书香的家族传奇故事，揭示人才辈出、人才可持续发展的真谛；老院子蕴藏着许多未解之谜，儒教文化、道教文化、佛教文化、神秘文化在这里交汇融合贯通。
在古老戏台上，有一位艺人为我们表演了节目，其中，烟笛吹出浓郁的湘西山歌震撼心灵，古老而独特的乐器是我闻所未闻！触摸土家人好客、多情、粗狂、淳朴的情怀，体验纯朴古老的土家习俗。
我曾看过的连续剧血色湘西，威严而刚烈的田家老爷、美丽而勇敢的穗穗姑娘，有多少优秀湘西儿女在抗日战争中为国尽忠，慨然赴死，身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄记忆犹新，其中许多镜头是在此拍摄的。
五
湘西沱江之畔有座美丽小城，地界黔湘川三省，处武陵山南缘，叫凤凰古城。
黄昏，从吉首市驶往凤凰古城，53公里的路程，愈行愈近，我的心情便愈是激动，凤凰古城将呈现在我的眼前，会是想象中的那样古朴、美丽吗？带着朝拜的心情而去，因为文学大师沈从文的边城把古城描述得让我心里痒痒：
端午日，当地妇女小孩子，莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶峒人就吃了午饭，把饭吃过后，在城里住家的，莫不倒锁了门，全家出城到河边看划船。河街有熟人的，可到河街吊脚楼门口边看，不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点，税关前作终点。作比赛竞争
我们到了古城是晚上九点，夜色浓浓，沱江两岸灯火辉煌，歌舞升平，霓虹灯闪烁着现代光芒，从酒吧里传出震耳烦人的现代音乐不知为何？心里不免有几丝悲哀，古城不古矣！我希望看到的是古城阑珊灯火，江上渔火点点，听到的是从吊脚楼里传来凄婉的曲子
边城里描述：只听到下面船上有人说话，一个水手说：“金亭，你听你那铺子陪川东庄客喝酒唱曲子，我赌个手指，说这是她的声音！”另一个水手就说：“她陪他们喝酒唱曲子，心里可想我。她知道我在船上！”
我们踏着朦胧夜色，走在古城墙边的河街上，跟随年青女乘务员去投宿，仿佛跟随翠翠姑娘而去来到她家小宅，因没临江的房间而放弃。她又把我俩带到不远处她姑妈家的小客栈，虽然不是临江吊脚楼，倒有一间能看江景的小客房，天色已晚，再说肚子饿了，将就住下。
匆忙吃了饭，已是午夜，倚窗望去，泛黄而充满了乡情的古韵随着流水而逝，吊脚楼上挂着的霓虹灯在告别旧痕去忍受商业化冲击、诱惑而颤巍巍地屹立在江边。躺在床上，喧嚣的现代音乐吵得让人难以入眠，辗转反侧，愿今宵，古城随水流进我梦里
醒来时，天已放亮，安静中听到江水流动的潺潺声和河街匆匆的脚步声，我推开窗户，看到宽阔沱江和成排的吊脚楼，浅红色城墙，既是军事设施，又是防洪堤坝，是古城一道坚固的屏障。
我们洗漱之后，沿着城墙根的小街漫步，穿过清朝所修的北门城楼和锈迹斑斑的铁门，踏上江中的石墩桥（当地称跳岩），脚下江水流淌，水草摇曳，清浅的水，像溪似河，我纳闷为何称江？站在石墩远眺：古城依山傍水，沱江穿城而过，砂岩砌筑的城墙伫立岸边，青翠的南华山衬着古老的城楼，精致的吊脚楼临江而立，卧虹桥连接着悠久历史和浮华现代，江面舟船漂荡，水上平行横卧的木桥，窄窄的，只容两人侧身而过
古城以古街为中轴，连接小巷，沟通全城，小街窄巷，交错铺着青石板，浓浓的古意古韵，透出深厚的民族文化底蕴。被修饰如新的街巷，热闹的集市，两边建筑飞檐斗拱，店铺林立，店铺中陈设着琳琅满目的民族工艺品，游人如织，商机勃勃，似曾相识，感觉如同走过的大理古城难道这就是凤凰古城吗？理想和现实的反差使人感慨甚至惋惜！
河街上偶遇身背箩框、挑着山货的土家人擦肩而过；街巷里，缠着白头的卖花老妇、卖葫芦丝和巴乌的老者他们才是凤凰的土，凤凰的根。
地灵钟人杰，古城人才辈出。
民族英雄郑国鸿，处州镇总兵，冲锋陷阵，血染疆场，壮烈殉国；巡抚田兴恕，正气凛然，勇杀洋教士文乃尔；民国第一任民选总理熊希龄，愤世辞官；著名作家沈从文，妙笔生花；画家黄永玉“鬼才”誉世
古城中，沈从文故居、熊希龄故居、杨家祠堂、东门城楼、虹桥艺术楼、崇德堂、万寿宫、古城博物馆等，这些景点打捆卖票，霸王式的买卖，游客任凭宰割，令人遗憾。我拒绝了，放弃了挨宰的机会。沱江泛舟有几人？冷清的船埠，连沱江也被商家所垄断，令人愤慨。商业氛围弥漫的古城，像拔了羽毛的凤凰，可悲可叹！正如沈从文的湘西？凤凰中所写：湘西的神秘只有这一区域不易了解，值得了解。浪漫与严肃，美丽与残忍，爱与怨交缚不可分。
我俩走街穿巷，中午时分，累了想歇脚，在临江吊脚楼酒店二楼用餐，依窗而坐，点了沱江小虾、沱江小鱼，血粑鸭和糯米酒，品菜尝酒，欣赏沱江景色江水潺缓，三三两两的村妇在水边洗衣、捶衣，棒槌声声，使我想起张若虚春江花月夜中的诗句：
玉户帘中卷不去
捣衣砧上拂还来。
浮躁的情是体会不了凤凰，只有淡定的心沉浸其间，才能触摸到凤凰的灵魂。在古巷深处，听脚步声幽幽回荡，临沱江之上，闻水流淌千年沧桑，终究，凤凰的情愫，是沙湾的吊脚楼群和江边的无限风月
古城美，新西兰诗人路易？艾黎称：中国最美丽的小城。
二0一0年十一月二十一日
这里复活的民间文化艺术和土家农耕文化。
一个古老的土寨子改变了一群现代山民的命运。
袁家界原是大庸县中湖乡的一个生产大队，脚踏三县的边远山寨，山路奇险，游人及少涉足，山民依旧过着清苦的农耕生活，却被对面山上的滚滚客流所诱惑，等待有朝一日能发家致富。1988年政府修通了上山旅游公路和招商引资建成了观光天梯，顿时把袁家界一下子推到了游人面前。原在僻静山坳里的山民将房子搬到了公路边，山外投资商也看好这块风水宝地纷纷抢占地盘，摆摊建馆，一条充斥现代气息的商业天街在袁家界横空出世，从山谷对面的黄石寨看过来，一片杂乱无章、五颜六色的建筑物，大刹风景。各种隐患显现，过度开发、生态破坏和无序竞争引起社会各界的广泛关注和严厉抨击。七年之后，两位曾赞美过武陵源的联合国教科文官员，十分严厉的口气指出：这里的城市化和商业化倾向危及景区，亮出了取消世界自然遗产名录的黄牌。
当地政府严肃对待，拆除了景区20余万平方米的违章建筑（沿公路两侧的上百栋房屋90%被拆除），只留下用来接待游客的必备设施。决策者尊重自然规律、彰显人文关怀，减少污染、美化景区，续存了当地的历史文化和自然景观，并对部分原住民实行就近隐蔽安置。
三
广开兮天门！纷吾乘兮玄云
——屈原
天门山是张家界最高的山峰，自古以来被尊为：湘西第一神山，是湘西地区的佛教中心。天门洞是通天的唯一门户，跨过“天门坎”经过天门洞就可直达天堂，它夺天地之造化，接万象之灵气，犹如佛光普照大地，吉祥降临人间。每逢天地阴阳轮回，人们便到此朝天而拜，祷告上苍，祈求上天赐福。
三国东吴永安六年(公元264年)，嵩梁山壁中开，南北洞彻，玄朗如门，吴景帝以为吉祥之兆，遂更名为天门山，并为此专设天门郡。
天门山海拔1517。9米，孤峰高耸、临空独尊，东领笔架山，西扼七星山，十六峰环列左右，绵延数十里，如一道天然屏障。主峰东面绝壁有一巨型溶洞，南北贯通如门，此洞谓为：天门洞。其海拔1300米，门高131。5米，宽57米，深60米，是世界上最高海拔的天然穿山溶洞，于千寻崖壁之上，扶摇通天，似明镜镶嵌于蔚蓝天幕之上，终年吞云吐雾，气象万千，神秘莫测，出尘脱俗，所谓夺尽天地之造化，藏尽天地之玄机；置身其间宛若天宫仙阁，有“欲乘云仙飞去，直入九霄揽乾坤”之感；洞外云天相接之处，会出现仙界奇观：七彩霞光穿洞而出，紫气冲天，环绕峰峦，风云激荡，蒸腾雾气像一条白色的巨龙在洞内外盘旋翻飞，独特壮观的“天门吐雾”天门霞光景象：“玄古之时，有土人见霞光自云梦出，紫气腾绕，盈于洞开，溢于天合，以为祥瑞，肃而伏地以拜之。”洞内，四季满空飘洒梅花雨，雨点纷纷，清凉甘甜，吉祥象征，相传，谁能口接四十八滴梅花雨，就能成仙。
元？著名诗人张兑曾赞叹：
天门洞开云气通
江东峨眉皆下风
七八十年前，站在市区南码头可以清晰地看见雄奇壮观的天门洞，而今，在原地只见山而不见洞了，遥望此景则要到四公里之外的大庸桥“天门转向”之迷为天门洞蒙上了一层神秘的色彩。1999年，世界特技飞行大师驾机穿越天门洞，在全球引发了轰动效应，收看现场直播的观众高达8亿之多。
我国著名歌手李娜在此顿悟人生真谛，后遂剃度出家。
老院子位于城区永定大道鹭鸶湾大桥东200米，建于清雍正初年，其建筑风格为四井封火墙式土家建筑，融土家园林、吊角楼于一体，典型的土家民居，是整个湘西乃至全国幸存下来，保存最为完好的土家古宅，堪称土家建筑的活化石，誉为：土家第一宅。
北宋年间，田氏先祖田承满先后出任太保、太傅、太师之职，官居极品，曾以统抚代朝廷官束湘西诸土司王。起瑗公秀才出身，生于清朝雍正十年（公元1733年），父亲田三聘，祖父田宏毅均是秀才出身，起瑗公是次子，人称二老爷。起瑗公饱读诗书，通今博古，为人刚直、仁厚，治家严谨，教子有方。老院子是起瑗公四十三岁时建造的。院子大门两边有一副对联，是他亲笔所题，上联：诗书留后，下联：孝悌传家。门首“本原”两个字，是指创业者和继承家业者。
大庸民谣：
大庸有个田三聘
两个儿子八个孙
八大庄园千担课
四十男丁取功名
银子用仓装
金子用秤称。
院中石碑上刻写有千古留芳的文天祥的正气歌，立在正堂，要求子孙朝诵夕背，反映了他“重文、崇教、载德”的治家理念和处世的人生信条。
俗话：一代富，二代穷，三代四代住桥孔。
世间，往往家族富贵不过两代，但田氏家族富贵八代、书香八代，子、侄辈成为本地声名显赫的八大豪门，人才辈出，在我国家族史上极为罕见。老院子末代之一的田奇镌是中国的著名地质学家，中科院院士。
前国务院总理朱镕基在老院子的紫荆堂读书。
有一间旧屋吸引着我们，是起瑗公的书房兼卧室，田家传世镇宅之宝——五滴水雕花福床安放在这里，自清朝至民国，老院子八代掌门人都睡这床，做着美梦，释放理想，把美梦变为现实，把理想转化为生活。
土家族人特别是富贵人家是很看重床，床不仅是睡眠休息之处，也是人生的起点和终点。驰名中外的土家族滴水床，据说是仿照土家吊脚楼的三层排水屋檐而制作，一般为三层。五滴水雕花福床有五层，床中极品，独一无二，价高1。8亿元，令人咋舌！田家这张床使用秘方将黄杨木和梨木特殊处理后雕刻而成，经过958年后，没一个虫孔，依然完好。当地百姓用同样木料造床，被虫蛀成千疮百孔。可惜秘方失传，无法炮制了。仔细观看，从床檐到床脚，从床柱到四壁，内外都雕刻着文房四宝、琴棋书画、生活用品和自然景物，还有历史人物、戏剧故事、古代寓言等内容，可以说是大千世界尽在其中。它好似一部人生、历史和哲理的教科书，是以画解读的警世恒言。睡此床上，睁眼一看，四时风月、自然万象、人生典故尽在视野之中，早晚提醒主人要认识生活、珍惜生活、创造生活。
床檐正中雕刻着蝙蝠图案，藏着一个动人的故事：
一个冬天的黄昏，起瑗公在院子前草地上发现了一只奄奄一息的蝙蝠，心善的起瑗公，把蝙蝠揣在怀里带回家，每天喂它猪血，蝙蝠养好后放飞夜空。一个夏天的夜晚，起瑗公在大厅乘凉，一条三尺长的巨毒五步蛇滑到起瑗公脚边，抬头张口要咬人时，突然，飞来一只蝙蝠，把蛇撞出一米开外，他惊醒，是蝙蝠救了他。从这以后，起瑗公就把蝙蝠刻在床上，视为田家的保护神。
当地民间流传：
床上摸一摸
子孙特别多；
床上坐一坐
子孙个顶个。
我们一行游客围在床前，拦绳保护，靠不了前，既摸不着，更坐不上，只能观望，以饱眼福，好在有专人拍照，大家挨个在床前拍照留念。
我们做客老院子，欣赏了书画家的艺术精品，尽情领略了精彩的土家文化，感受大山深处“蛮夷”之地特有的生产、生活方式；讲解员讲述八代书香的家族传奇故事，揭示人才辈出、人才可持续发展的真谛；老院子蕴藏着许多未解之谜，儒教文化、道教文化、佛教文化、神秘文化在这里交汇融合贯通。
在古老戏台上，有一位艺人为我们表演了节目，其中，烟笛吹出浓郁的湘西山歌震撼心灵，古老而独特的乐器是我闻所未闻！触摸土家人好客、多情、粗狂、淳朴的情怀，体验纯朴古老的土家习俗。
我曾看过的连续剧血色湘西，威严而刚烈的田家老爷、美丽而勇敢的穗穗姑娘，有多少优秀湘西儿女在抗日战争中为国尽忠，慨然赴死，身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄记忆犹新，其中许多镜头是在此拍摄的。
五
湘西沱江之畔有座美丽小城，地界黔湘川三省，处武陵山南缘，叫凤凰古城。
黄昏，从吉首市驶往凤凰古城，53公里的路程，愈行愈近，我的心情便愈是激动，凤凰古城将呈现在我的眼前，会是想象中的那样古朴、美丽吗？带着朝拜的心情而去，因为文学大师沈从文的边城把古城描述得让我心里痒痒：
端午日，当地妇女小孩子，莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶峒人就吃了午饭，把饭吃过后，在城里住家的，莫不倒锁了门，全家出城到河边看划船。河街有熟人的，可到河街吊脚楼门口边看，不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点，税关前作终点。作比赛竞争
我们到了古城是晚上九点，夜色浓浓，沱江两岸灯火辉煌，歌舞升平，霓虹灯闪烁着现代光芒，从酒吧里传出震耳烦人的现代音乐不知为何？心里不免有几丝悲哀，古城不古矣！我希望看到的是古城阑珊灯火，江上渔火点点，听到的是从吊脚楼里传来凄婉的曲子
边城里描述：只听到下面船上有人说话，一个水手说：“金亭，你听你那铺子陪川东庄客喝酒唱曲子，我赌个手指，说这是她的声音！”另一个水手就说：“她陪他们喝酒唱曲子，心里可想我。她知道我在船上！”
我们踏着朦胧夜色，走在古城墙边的河街上，跟随年青女乘务员去投宿，仿佛跟随翠翠姑娘而去来到她家小宅，因没临江的房间而放弃。她又把我俩带到不远处她姑妈家的小客栈，虽然不是临江吊脚楼，倒有一间能看江景的小客房，天色已晚，再说肚子饿了，将就住下。
匆忙吃了饭，已是午夜，倚窗望去，泛黄而充满了乡情的古韵随着流水而逝，吊脚楼上挂着的霓虹灯在告别旧痕去忍受商业化冲击、诱惑而颤巍巍地屹立在江边。躺在床上，喧嚣的现代音乐吵得让人难以入眠，辗转反侧，愿今宵，古城随水流进我梦里
醒来时，天已放亮，安静中听到江水流动的潺潺声和河街匆匆的脚步声，我推开窗户，看到宽阔沱江和成排的吊脚楼，浅红色城墙，既是军事设施，又是防洪堤坝，是古城一道坚固的屏障。
我们洗漱之后，沿着城墙根的小街漫步，穿过清朝所修的北门城楼和锈迹斑斑的铁门，踏上江中的石墩桥（当地称跳岩），脚下江水流淌，水草摇曳，清浅的水，像溪似河，我纳闷为何称江？站在石墩远眺：古城依山傍水，沱江穿城而过，砂岩砌筑的城墙伫立岸边，青翠的南华山衬着古老的城楼，精致的吊脚楼临江而立，卧虹桥连接着悠久历史和浮华现代，江面舟船漂荡，水上平行横卧的木桥，窄窄的，只容两人侧身而过
古城以古街为中轴，连接小巷，沟通全城，小街窄巷，交错铺着青石板，浓浓的古意古韵，透出深厚的民族文化底蕴。被修饰如新的街巷，热闹的集市，两边建筑飞檐斗拱，店铺林立，店铺中陈设着琳琅满目的民族工艺品，游人如织，商机勃勃，似曾相识，感觉如同走过的大理古城难道这就是凤凰古城吗？理想和现实的反差使人感慨甚至惋惜！
河街上偶遇身背箩框、挑着山货的土家人擦肩而过；街巷里，缠着白头的卖花老妇、卖葫芦丝和巴乌的老者他们才是凤凰的土，凤凰的根。
地灵钟人杰，古城人才辈出。
民族英雄郑国鸿，处州镇总兵，冲锋陷阵，血染疆场，壮烈殉国；巡抚田兴恕，正气凛然，勇杀洋教士文乃尔；民国第一任民选总理熊希龄，愤世辞官；著名作家沈从文，妙笔生花；画家黄永玉“鬼才”誉世
古城中，沈从文故居、熊希龄故居、杨家祠堂、东门城楼、虹桥艺术楼、崇德堂、万寿宫、古城博物馆等，这些景点打捆卖票，霸王式的买卖，游客任凭宰割，令人遗憾。我拒绝了，放弃了挨宰的机会。沱江泛舟有几人？冷清的船埠，连沱江也被商家所垄断，令人愤慨。商业氛围弥漫的古城，像拔了羽毛的凤凰，可悲可叹！正如沈从文的湘西？凤凰中所写：湘西的神秘只有这一区域不易了解，值得了解。浪漫与严肃，美丽与残忍，爱与怨交缚不可分。
我俩走街穿巷，中午时分，累了想歇脚，在临江吊脚楼酒店二楼用餐，依窗而坐，点了沱江小虾、沱江小鱼，血粑鸭和糯米酒，品菜尝酒，欣赏沱江景色江水潺缓，三三两两的村妇在水边洗衣、捶衣，棒槌声声，使我想起张若虚春江花月夜中的诗句：
玉户帘中卷不去
捣衣砧上拂还来。
浮躁的情是体会不了凤凰，只有淡定的心沉浸其间，才能触摸到凤凰的灵魂。在古巷深处，听脚步声幽幽回荡，临沱江之上，闻水流淌千年沧桑，终究，凤凰的情愫，是沙湾的吊脚楼群和江边的无限风月
古城美，新西兰诗人路易？艾黎称：中国最美丽的小城。
二0一0年十一月二十一日